Auf zum Olaado-Camp

Wir standen mit unserem LandCruiser noch eine ganze Weile hier in der Senke bei den vielen Herden.

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Off to Olaado Camp

We stood with our Land Cruiser down here in the depression among the numerous herds for quite a while. Again and again, herds charged down the slope from above. Even the tiniest ones, the foals and calves, raced down completely unconcerned. It was amazing how everyone could organize their legs at full gallop without running each other over.

Once they reached the bottom, everything became very calm. They trotted to the water and drank. After satisfying their thirst, they headed back up into the grassy steppe. Down on the left, drinking at the bottom, and back up on the right—a spectacle second to none.

Ndutu Safari Lodge was located close by, and Elly wanted to head there for a short restroom break. Over the years, Elly had planned his daily drives so well that every few hours a camp, lodge, or picnic site was available.

And what can I tell you—it worked out great every single day. Not once was the bush toilet necessary, ensuring safety and comfort were always top priorities. So we set off again, out of the Ndutu depression.

Thomson’s Gazelle or Grant’s Gazelle?

Very slowly, we left the depression behind and made our way toward Ndutu Safari Lodge. The large herds remained behind us, and completely different animals began to appear. Perhaps they had been mixed in with the masses before and we simply hadn’t noticed them. But now it was time to put them in the right light.

We had spotted a particularly large variety of animals at a small watering hole shortly before the main spectacle—a true oasis of calm.

Elly challenged us: “What kind of gazelles do you think these are? Thomson’s or Grant’s?”

Oh dear. I rummaged around in the back of my mind—gosh, he had already asked us this exact question back in the Ngorongoro Crater! Elly, our teacher. And there it was again, that phrase: “But you also forget a lot,” as Elly had put it with a smile a few days earlier. We chat on equal footing—him as a guide, me as a veterinary practitioner with our blog in tow—but it is also uncharted territory for us.

“They are Grant’s gazelles,” I replied. “They have a dark stripe on their flanks, and the white patch on their rump extends well above the tail onto their back.” Every review and repetition sharpens our knowledge and is simply incredible fun.

“The Grant’s gazelle is a true survival artist of the dry steppe!” Elly continued to instruct us. They can go for weeks without drinking at a watering hole, obtaining their moisture mainly from dew, succulents, and other nutrient-rich plant parts.

Great Migration Meets Home Ranges

After the waterhole, we made a stop at Ndutu Safari Lodge. The landscape around the lodge was fascinating: towering umbrella acacias, desert date trees, and plenty of thorny scrub shaped the view.

“Look, there are giraffes!” I suddenly called out. Where had they come from all of a sudden?

We had last seen them in Tarangire. In and around the crater, there are simply no giraffes, as the vegetation and steep slopes do not suit their territory. Thus, alongside the fascination of the Great Migration, Tanzania also showcases the concept of “home ranges” for many other animal species.

I imagine it like this: the giraffes wander from acacia tree to acacia tree, and suddenly—presto—they are standing right at the lodge. Extremely exciting.

Lake Ndutu – A Shallow Salt Lake

The further we traveled toward Lake Ndutu, the greener the landscape became again—a perfect feeding ground for giraffes and antelopes. Then the lake lay before us. Often barely ten centimeters deep at the edges, it presented itself as an extremely shallow, alkaline salt lake.

The lake offered a gigantic food source for flamingos, and the water was teeming with them. Long pink legs, white bodies, and heads tucked deep in the water. The birds were in a true endless loop of dancing legs and searching beaks.

Elly pulled out his binoculars, held his smartphone to the lens, played African music, and filmed a short video. Shortly after, he did the same with my phone. Flamingos, African style!

Fascinating Biological Details

Afterward, Elly deepened our biological knowledge. Since the lake has no natural outlet, the concentration of sodium carbonate and minerals constantly changes depending on evaporation and rainfall. It is either a paradise for birds or a treacherous trap for many other animals.

In a book, he showed us the special structure of a flamingo’s beak. The upper beak lies on the bottom, and a sophisticated lamellae system ensures that they can filter water upside down using a tongue pump.

The good algae and micro-organisms remain as food in the mouth, while water and mud flow back into the lake. And the apparent dancing in shallow water is actually a targeted stirring up of the sediment. While we listened, I kept my camera pointed at the animals—hoping for a special snapshot.

Past Lions and Giraffes

The region is huge, so I found it all the more exciting to pass by the same lion from the morning once again in the afternoon. For Elly, this was no coincidence; he had planned it that way.

So there we were again by the lion with the visible battle scars. Just as in the morning, about 15 safari vehicles circled around him. One vehicle backed out because its guests had seen enough, while the next rolled forward to allow an unobstructed view.

The lion lay relaxed in the shade, licking his wounds. We also had the opportunity for a few nice photos before continuing our drive.

On the way to Olaado Camp, we passed Naabi Gate again. In the late afternoon, there was hardly any traffic, so we took the opportunity to take memory photos in front of the famous sign: ‚Serengeti shall never die.‘ Nostalgically, I thought back to my childhood and the influential wildlife documentaries by Prof. Grzimek and his son.

The Landscape Grows Barren

The closer we got to Olaado Camp, the more barren the landscape appeared. Tall acacias became rare, scrub grew sparse, and volcanic rubble from the Ngorongoro Highlands increasingly dominated the scenery. Where we had previously seen lush green, only isolated giraffes now roamed through the flatter bushes looking for edible branches.

One of these giraffes did us the favor of crossing right over the gravel track. For us, that meant red light for the car, green light for the giraffe. Unhurriedly, she stopped right in the middle of the path, looked over at us, and only then slowly strolled on.

I had already written so much about these animals, and she seemed to ask us with a smile: ‚Do you still remember everything about our species?‘

Barely at the edge of the path, her long blue tongue shot out and she dropped a few droppings. It was a female Masai giraffe with the typical vine-leaf-like coat pattern. The sex is easy to identify upon closer inspection: her horns bore the characteristic dark tufts of hair, and her udder was also visible.

I think Prof. Grzimek would have taken great delight in our safari. For us, it was never about pure showmanship, but about genuine understanding for each individual animal. And I can say from the bottom of my heart: ‚Serengeti shall never die.‘

A Chanting Goshawk in the Evening Sun

The sun was sinking further and further toward sunset, and the landscape around our gravel track remained barren. ‚There isn’t much left to see here now,‘ I thought. But I was mistaken.

Nature offers so many animals on the sidelines of the Great Migration. Spotting the many small creatures is still very difficult for us, and our eyes are simply not trained enough yet. But that will come.

Beside the gravel track, a chanting goshawk sat nearby on a thorn bush. Elly had to point him out to us first and explain what kind of raptor it was. So Elly stopped the Land Cruiser, and we took our photos from the open roof.

This species of hawk is known for sitting motionless on a good branch, and that’s exactly how it was. He looked straight ahead and at us, pulling his nictitating membrane across his eye every now and then, but otherwise remaining completely still.

Determining the Age of a Raptor

Then he turned his head all the way back—extremely flexible indeed. He seemed to be a juvenile, as he did not yet have the bright orange-red beak. There it was again: a feature to determine the age of an animal.

Especially the head with its large eyes, powerful beak, and fine feathers was remarkable. When he looked over at us, I started laughing and snorted: He can see every single wrinkle and skin imperfection on my face, better than any magnifying glass! Elly agreed with a laugh.

Four Ostriches Cross Our Path

Then something quite bizarre happened: four ostriches appeared. Elly was about to share some details about them when something very special occurred. One of the ostriches passed liquid. For Elly, a completely normal process, but for us, it was fascinating.

Birds do not have separate openings for urine, feces, and reproduction, but rather a single excretory organ called the cloaca. When the ostrich relieves itself, it briefly turns the inner wall of this cloaca inside out.

This highly vascularized tissue is pink to reddish and actually looks like a sticking-out tongue in that moment. Turning it inside out ensures that the feathers stay clean and the waste is deposited in a targeted way.

So I started clicking away, taking photos as fast as I could. As a veterinary practitioner, this was a fantastic moment and a very natural process, but it looked truly bizarre. As quickly as the tissue emerged, the process was over. The ostrich pulled it back in, looked over at us once more, and went on its way.

Arriving at Olaado Camp

With these impressions, we pressed on, and finally, Olaado Camp lay before us. The camp was set up at the edge of a kopje, one of the many granite inselbergs we would see plenty more of in the Serengeti. In front of the camp was the wide corridor for the Great Migration, and in the distance lay the Ngorongoro Highlands.

For the next two days, we were the only guests here at the camp. Unfortunately, we were two weeks too late for the Great Migration, as the animals had already passed through here. It must have been breathtaking. Now, there was only total silence at the camp.

As we knew before the trip, the camp is very spartanly furnished. Power for charging phones was only available in the main tent, and hot water for showers was heated specially for us in a large kettle over the fire. I only knew such watering-can showers from my childhood in our self-built fort in the yard of our farm.

Unfortunately, I couldn’t really enjoy our arrival at the camp, as my intestinal troubles had reached their peak. The camp atmosphere during the delicious dinner passed me by completely.

The whole team was worried, and even the chef came to check on me. Everyone was so touching. The chef started making a good chicken soup late that evening. I still have fond memories of everyone on the team to this day, and I look forward to hopefully seeing them again soon.

Die Ndutu Safari Lodge

Immer wieder stürmten von oben Herden den Abhang hinunter. Auch die ganz Kleinen, die Fohlen und Kälber, rasten ganz unbekümmert hinunter. Wahnsinnig, wie alle im vollen Galopp ihre Beine sortieren konnten, ohne sich dabei über den Haufen zu rennen.

Unten angekommen ging es ganz ruhig zu. Sie trotteten zum Wasser und tranken. Nachdem sie ihren Durst gelöscht hatten, ging es wieder hinauf in die Grassteppe. Links runter, unten trinken und rechts wieder hoch. Ein Spektakel sondergleichen.

Ganz in der Nähe von hier aus war die Ndutu Safari Lodge, und Elly wollte sie für einen kurzen Toilettengang ansteuern. Über die Jahre hatte Elly seine täglichen Fahrten so gut eingeteilt, dass immer nach ein paar Stunden ein Camp, eine Lodge oder ein Picknickplatz zur Verfügung stand.

Und was soll ich euch sagen, es hat jeden Tag super geklappt. Nicht einen Tag war die Buschtoilette notwendig, wodurch Sicherheit und Komfort immer an erster Stelle standen. Also ging es wieder los, raus aus der Ndutu-Senke.

Thomson Gazelle oder Grant Gazelle

Ganz langsam hatten wir die Senke verlassen und machten uns auf den Weg zur Ndutu Safari Lodge. Die großen Herden hatten wir hinter uns gelassen und es zeigten sich nun ganz andere Tiere. Vielleicht waren sie vorher auch zwischen den Massen gewesen und uns nur nicht aufgefallen. Aber jetzt galt es, sie ins rechte Licht zu rücken. Besonders viele unterschiedliche Tiere hatten wir an einer kleinen Wasserstelle kurz vor dem großen Spektakel entdeckt. Eine Oase der Ruhe.

Elly forderte uns heraus: „Was sind das wohl für Gazellen? Thomson oder Grant?“

Oh je. Ich kramte in meinem Hinterstübchen – Mensch, im Ngorongoro-Krater hatte er uns diese Frage doch schon einmal gestellt. Elly, unser Lehrer. Und da war er wieder, dieser Satz: „Aber sie vergessen auch viel“, wie Elly es ein paar Tage zuvor schmunzelnd ausgedrückt hatte. Wir unterhalten uns zwar auf Augenhöhe, er als Guide, ich als Tierheilpraktikerin mit unserem Blog im Gepäck. Aber es ist eben auch Neuland für uns.

„Es sind Grant-Gazellen“, antwortete ich. „Sie haben seitlich einen schwarzen Streifen an den Flanken und der weiße Spiegel am Hinterteil geht weit über das Schwanzende auf den Rücken hinaus.“ Jede Wiederholung und jedes Nacharbeiten schärft das Wissen und macht einfach unglaublich viel Spaß.

„Die Grant-Gazelle ist ein echter Trockenkünstler der Steppe!“, unterrichtete Elly uns weiter. Sie kommen wochenlang ohne das Trinken an einer Wasserstelle aus und holen sich das kühle Nass vor allem aus Tau, Sukkulenten und anderen nährstoffreichen Pflanzenteilen.

An diesem kleinen Wasserloch sahen wir kurz darauf eine kleine Herde Gnus und einige Zebras, die sich im Schatten junger Schirmakazien niedergelassen hatten. Sie hatten es nicht eilig hinunter in die Ndutu-Senke, da sie hier für den Moment genug Wasser fanden. Am Rande des Tümpels patrouillierten zudem einige Marabus.

Great Migration trifft auf Home Ranges

Nach dem Wasserloch machten wir einen Stopp an der Ndutu Safari Lodge. Die Landschaft rund um die Lodge war faszinierend: mächtige Schirmakazien, Wüstennüsse und viel dorniges Gestrüpp prägten das Bild.

„Schaut mal, dort stehen Giraffen!“, rief ich plötzlich aus. Wo kamen die denn auf einmal her?

Zuletzt hatten wir sie im Tarangire gesehen. Im und um den Krater gab es schlichtweg keine Giraffen, da die Vegetation und die steilen Hänge nicht zu ihren Territorien passen. So zeigt sich in Tansania neben der Faszination der Great Migration immer auch das Konzept der „Home Ranges“ vieler anderer Tiere.

Ich stelle mir das so vor: Die Giraffen wandern von Akazienbaum zu Akazienbaum und schwupp, stehen sie an der Lodge. Äußerst spannend.

Lake Ndutu – ein flacher Salzsee

Je weiter wir in Richtung des Ndutu-Sees unterwegs waren, desto grüner wurde die Landschaft wieder – ein perfektes Futtergebiet für Giraffen und Antilopen. Dann lag der See vor uns. An den Rändern oft kaum zehn Zentimeter tief, präsentierte er sich als extrem flacher, alkalischer Salzsee.

Der See bot ein gigantisches Nahrungsangebot für Flamingos, und das Wasser wimmelte nur so von ihnen. Lange rosa Beine, weiße Körper und der Kopf tief im Wasser. Die Vögel befanden sich in einer wahren Dauerschleife aus tanzenden Beinen und suchendem Schnabel. Elly zückte sein Fernglas, hielt sein Handy an die Linse, spielte afrikanische Musik ab und drehte ein kleines Video. Das machte er kurz darauf auch mit meinem Handy. Flamingos ganz auf afrikanisch.

Danach vertiefte Elly unser biologisches Wissen. Da der See keinen natürlichen Abfluss hat, verändert er je nach Verdunstung und Regenzufuhr stetig die Konzentration von Natriumcarbonat und Mineralien. Entweder ist er ein Schlaraffenland für Vögel oder eine tückische Falle für viele andere Tiere.

Im Buch zeigte er uns den besonderen Aufbau eines Flamingo-Schnabels. Der Oberschnabel liegt unten und ein ausgeklügeltes Lamellensystem sorgt dafür, dass sie kopfüber mittels einer Zungenpumpe Wasser filtern können.

Die guten Algen und Kleinsttiere bleiben als Nahrung im Mund, während Wasser und Schlamm zurück in den See fließen. Und das scheinbare Tanzen im flachen Wasser ist in Wahrheit ein gezieltes Aufwirbeln des Bodensatzes. Während wir lauschten, hielt ich die Kamera weiter auf die Tiere – in der Hoffnung auf einen besonderen Schnappschuss.

Vorbei am Löwen und Giraffen

Die Region ist riesig und so fand ich es umso spannender, am Nachmittag noch einmal an dem Löwen vom Vormittag vorbeizukommen. Für Elly war das kein Zufall, er hatte es genauso geplant.

So standen wir wieder bei dem Löwen mit den sichtbaren Blessuren. Wie schon am Morgen kreisten etwa 15 Fahrzeuge um ihn herum. Ein Wagen setzte zurück, weil seine Gäste genug gesehen hatten, während der nächste vorrollte, um eine freie Sicht zu ermöglichen. Der Löwe lag entspannt im Schatten und leckte sich die Wunden. Wir bekamen ebenfalls die Gelegenheit für ein paar schöne Fotos, bevor wir unsere Fahrt fortsetzten.

Auf dem Weg zum Olaado Camp passierten wir erneut das Naabi Gate. Am späten Nachmittag herrschte hier kaum noch Betrieb, sodass wir die Chance nutzten, um Erinnerungsfotos vor dem berühmten Schild zu machen. Serengeti shall never die. Wehmütig dachte ich dabei an meine Kindheit und die prägenden Tierfilme von Prof. Grzimek und seinem Sohn.

Die Landschaft wird karger

Je näher wir dem Olaado Camp kamen, desto karger präsentierte sich die Landschaft. Hohe Akazien wurden seltener, das Gestrüpp wurde spärlicher und das vulkanische Geröll aus dem Ngorongoro Hochland prägte zunehmend das Bild. Hatten wir zuvor saftiges Grün gesehen, streiften hier nur einzelne Giraffen durch die flacheren Sträucher, um fressbare Zweige zu finden.

Eine dieser Giraffen tat uns den Gefallen und kreuzte direkt die Schotterpiste. Für uns bedeutete das, Ampel auf Rot, die Giraffe hat Grün. In aller Ruhe blieb sie mitten auf dem Weg stehen, blickte zu uns herüber und schlenderte erst dann langsam weiter. Ich hatte schon so viel über diese Tiere geschrieben und sie schien uns schmunzelnd zu fragen, wisst ihr denn noch alles über unsere Art?

Kaum am Wegesrand angekommen, schoss ihre lange blaue Zunge heraus und sie ließ einige Kötel fallen. Es war eine weibliche Massai-Giraffe mit der typischen weinblattartigen Fellzeichnung. Das Geschlecht lässt sich bei genauerem Hinsehen gut erkennen. Ihre Hörner trugen die charakteristischen dunklen Haarbüschel und auch das Euter war sichtbar.

Ich glaube, Prof. Grzimek hätte an unserer Safari seine helle Freude gehabt. Es ging uns nie um reine Effekthascherei, sondern um das echte Verständnis für jedes einzelne Tier. Und ich kann aus vollem Herzen sagen: Serengeti shall never die.

Ein Singhabicht in der Abendsonne

Die Sonne neigte sich nun immer mehr dem Sonnenuntergang entgegen und die Landschaft rund um unsere Schotterpiste blieb karg. „Viel gibt es hier jetzt nicht mehr zu sehen“, dachte ich. Aber weit gefehlt. Die Natur bietet so viele Tiere am Rande der Great Migration. Die vielen kleinen Tiere zu sehen ist immer noch für uns sehr schwierig und unsere Augen sind einfach noch nicht geschult genug. Aber das wird.

Neben der Schotterpiste saß unweit ein Singhabicht auf einem Dornenbusch. Da musste uns Elly erst drauf stupsen und uns auch erklären, was es für ein Raubvogel war. Elly blieb also mit dem LandCruiser stehen und wir machten oben aus dem Dach heraus unsere Fotos.

Diese Art Habichte ist dafür bekannt, regungslos auf einem guten Ast sitzen zu bleiben und so war es dann auch. Er schaute nach vorne und zu uns, zog seine Nickhaut immer mal wieder vor das Auge und ansonsten nur Ruhe. Dann drehte er auch seinen Kopf ganz nach hinten – sehr beweglich eben. Es schien ein Jungtier zu sein, denn er hatte noch nicht den leuchtend orange-roten Schnabel. Da war es wieder: Ein Merkmal, um das Alter eines Tieres festmachen zu können.

Gerade der Kopf mit den großen Augen, dem wuchtigen Schnabel und den vielen kleinen Federn.

Als er zu uns rüber geschaut hatte, fing ich an zu lachen und es kam ein Prusten aus mir heraus: Jede einzelne Falte und Hautunreinheit kann er in meinem Gesicht erblicken, besser als jede Lupe. Elly stimmte dem lachend zu.

Vier Strauße kreuzen unseren Weg

Dann gab es was ganz Skurriles, denn es tauchten vier Strauße auf. Elly wollte gerade einiges zu ihnen erzählen, da passierte das ganz Besondere. Einer der Strauße gab Flüssigkeit ab. Für Elly ein ganz normaler Vorgang, aber für uns war es sehr faszinierend.

Vögel besitzen keine getrennten Öffnungen für Urin, Kot und Fortpflanzung, sondern ein einziges Ausscheidungsorgan namens Kloake. Wenn sich der Strauß erleichtert stülpt er den inneren Teil dieser Kloakenwand kurz nach außen um. Dieses stark durchblutete Gewebe ist rosa bis rötlich und sieht in dem Moment tatsächlich aus wie eine herausgestreckte Zunge. Das Ausstülpen sorgt dafür, dass die Federn sauber bleiben und die Ausscheidung gezielt abgesetzt wird.

Also legte ich los und fotografierte was das Zeug hielt. Für mich als Tierheilpraktikerin war das ein ganz toller Moment und eben auch ein ganz natürlicher Vorgang. Aber es sah wirklich skurril aus. So schnell wie das Gewebe herauskam, so schnell war der Vorgang auch schon vorbei. Der Strauß zog es wieder hinein, blickte noch einmal zu uns rüber und ging seiner Wege.

Das Olaado Camp

Mit diesen Eindrücken ging es weiter und nun lag endlich vor uns das Olaado Camp. Das Camp war am Rand eines Kopjes aufgebaut, einer der vielen Granit-Inselberge, wie wir sie noch viel in der Serengeti sehen werden. Vor dem Camp der breite Streifen für die Great Migration und weiter entfernt lag noch das Ngorongoro-Hochland.

Für die nächsten zwei Tage waren wir die einzigen Gäste hier im Camp. Für die Great Migration waren wir leider schon zwei Wochen zu spät, denn die Tiere waren hier schon durchgewandert.

Es muss atemberaubend gewesen sein. Jetzt gab es hier im Camp nur noch die totale Stille.

Das Camp ist, wie wir es schon vor Reiseantritt wussten, sehr spartanisch eingerichtet. Es gab nur im Hauptzelt Strom zum Aufladen der Handys und Warmwasser zum Duschen wurde für uns extra im großen Kessel heiß gemacht. Solche Gießkannen-Duschen kannte ich nur aus meiner Kinderzeit in unserem selbstgebauten Fort auf dem Hinterhof unseres Bauernhofes.

Die Ankunft im Camp konnte ich leider nicht so richtig genießen, da meine Darmbeschwerden mittlerweile auf dem Höhepunkt waren. Das Camp-Feeling ging dann am Abend beim besten Abendessen so ganz an mir vorbei. Das ganze Team machte sich nun Sorgen und auch der Koch, the Chef, kam, um nach mir zu sehen. Alle waren sehr rührend. Chef fing noch abends an, eine gute Hühnersuppe aufzusetzen. Alle aus dem Team sind mir bis heute in allerbester Erinnerung und ich freue mich schon, sie vielleicht demnächst wiederzusehen.