Wir standen mit unserem LandCruiser noch eine ganze Weile hier in der Senke bei den vielen Herden.

Die Ndutu Safari Lodge

Immer wieder stürmten von oben Herden den Abhang hinunter. Auch die ganz Kleinen, die Fohlen und Kälber, rasten ganz unbekümmert hinunter. Wahnsinnig, wie alle im vollen Galopp ihre Beine sortieren konnten, ohne sich dabei über den Haufen zu rennen.

Unten angekommen ging es ganz ruhig zu. Sie trotteten zum Wasser und tranken. Nachdem sie ihren Durst gelöscht hatten, ging es wieder hinauf in die Grassteppe. Links runter, unten trinken und rechts wieder hoch. Ein Spektakel sondergleichen.

Ganz in der Nähe von hier aus war die Ndutu Safari Lodge, und Elly wollte sie für einen kurzen Toilettengang ansteuern. Über die Jahre hatte Elly seine täglichen Fahrten so gut eingeteilt, dass immer nach ein paar Stunden ein Camp, eine Lodge oder ein Picknickplatz zur Verfügung stand.

Und was soll ich euch sagen, es hat jeden Tag super geklappt. Nicht einen Tag war die Buschtoilette notwendig, wodurch Sicherheit und Komfort immer an erster Stelle standen. Also ging es wieder los, raus aus der Ndutu-Senke.

Thomson Gazelle oder Grant Gazelle

Ganz langsam hatten wir die Senke verlassen und machten uns auf den Weg zur Ndutu Safari Lodge. Die großen Herden hatten wir hinter uns gelassen und es zeigten sich nun ganz andere Tiere. Vielleicht waren sie vorher auch zwischen den Massen gewesen und uns nur nicht aufgefallen. Aber jetzt galt es, sie ins rechte Licht zu rücken. Besonders viele unterschiedliche Tiere hatten wir an einer kleinen Wasserstelle kurz vor dem großen Spektakel entdeckt. Eine Oase der Ruhe.

Elly forderte uns heraus: „Was sind das wohl für Gazellen? Thomson oder Grant?“

Oh je. Ich kramte in meinem Hinterstübchen – Mensch, im Ngorongoro-Krater hatte er uns diese Frage doch schon einmal gestellt. Elly, unser Lehrer. Und da war er wieder, dieser Satz: „Aber sie vergessen auch viel“, wie Elly es ein paar Tage zuvor schmunzelnd ausgedrückt hatte. Wir unterhalten uns zwar auf Augenhöhe, er als Guide, ich als Tierheilpraktikerin mit unserem Blog im Gepäck. Aber es ist eben auch Neuland für uns.

„Es sind Grant-Gazellen“, antwortete ich. „Sie haben seitlich einen schwarzen Streifen an den Flanken und der weiße Spiegel am Hinterteil geht weit über das Schwanzende auf den Rücken hinaus.“ Jede Wiederholung und jedes Nacharbeiten schärft das Wissen und macht einfach unglaublich viel Spaß.

„Die Grant-Gazelle ist ein echter Trockenkünstler der Steppe!“, unterrichtete Elly uns weiter. Sie kommen wochenlang ohne das Trinken an einer Wasserstelle aus und holen sich das kühle Nass vor allem aus Tau, Sukkulenten und anderen nährstoffreichen Pflanzenteilen.

An diesem kleinen Wasserloch sahen wir kurz darauf eine kleine Herde Gnus und einige Zebras, die sich im Schatten junger Schirmakazien niedergelassen hatten. Sie hatten es nicht eilig hinunter in die Ndutu-Senke, da sie hier für den Moment genug Wasser fanden. Am Rande des Tümpels patrouillierten zudem einige Marabus.

Great Migration trifft auf Home Ranges

Nach dem Wasserloch machten wir einen Stopp an der Ndutu Safari Lodge. Die Landschaft rund um die Lodge war faszinierend: mächtige Schirmakazien, Wüstennüsse und viel dorniges Gestrüpp prägten das Bild.

„Schaut mal, dort stehen Giraffen!“, rief ich plötzlich aus. Wo kamen die denn auf einmal her?

Zuletzt hatten wir sie im Tarangire gesehen. Im und um den Krater gab es schlichtweg keine Giraffen, da die Vegetation und die steilen Hänge nicht zu ihren Territorien passen. So zeigt sich in Tansania neben der Faszination der Great Migration immer auch das Konzept der „Home Ranges“ vieler anderer Tiere.

Ich stelle mir das so vor: Die Giraffen wandern von Akazienbaum zu Akazienbaum und schwupp, stehen sie an der Lodge. Äußerst spannend.

Lake Ndutu – ein flacher Salzsee

Je weiter wir in Richtung des Ndutu-Sees unterwegs waren, desto grüner wurde die Landschaft wieder – ein perfektes Futtergebiet für Giraffen und Antilopen. Dann lag der See vor uns. An den Rändern oft kaum zehn Zentimeter tief, präsentierte er sich als extrem flacher, alkalischer Salzsee.

Der See bot ein gigantisches Nahrungsangebot für Flamingos, und das Wasser wimmelte nur so von ihnen. Lange rosa Beine, weiße Körper und der Kopf tief im Wasser. Die Vögel befanden sich in einer wahren Dauerschleife aus tanzenden Beinen und suchendem Schnabel. Elly zückte sein Fernglas, hielt sein Handy an die Linse, spielte afrikanische Musik ab und drehte ein kleines Video. Das machte er kurz darauf auch mit meinem Handy. Flamingos ganz auf afrikanisch.

Danach vertiefte Elly unser biologisches Wissen. Da der See keinen natürlichen Abfluss hat, verändert er je nach Verdunstung und Regenzufuhr stetig die Konzentration von Natriumcarbonat und Mineralien. Entweder ist er ein Schlaraffenland für Vögel oder eine tückische Falle für viele andere Tiere.

Im Buch zeigte er uns den besonderen Aufbau eines Flamingo-Schnabels. Der Oberschnabel liegt unten und ein ausgeklügeltes Lamellensystem sorgt dafür, dass sie kopfüber mittels einer Zungenpumpe Wasser filtern können.

Die guten Algen und Kleinsttiere bleiben als Nahrung im Mund, während Wasser und Schlamm zurück in den See fließen. Und das scheinbare Tanzen im flachen Wasser ist in Wahrheit ein gezieltes Aufwirbeln des Bodensatzes. Während wir lauschten, hielt ich die Kamera weiter auf die Tiere – in der Hoffnung auf einen besonderen Schnappschuss.

Vorbei am Löwen und Giraffen

Die Region ist riesig und so fand ich es umso spannender, am Nachmittag noch einmal an dem Löwen vom Vormittag vorbeizukommen. Für Elly war das kein Zufall, er hatte es genauso geplant.

So standen wir wieder bei dem Löwen mit den sichtbaren Blessuren. Wie schon am Morgen kreisten etwa 15 Fahrzeuge um ihn herum. Ein Wagen setzte zurück, weil seine Gäste genug gesehen hatten, während der nächste vorrollte, um eine freie Sicht zu ermöglichen. Der Löwe lag entspannt im Schatten und leckte sich die Wunden. Wir bekamen ebenfalls die Gelegenheit für ein paar schöne Fotos, bevor wir unsere Fahrt fortsetzten.

Auf dem Weg zum Olaado Camp passierten wir erneut das Naabi Gate. Am späten Nachmittag herrschte hier kaum noch Betrieb, sodass wir die Chance nutzten, um Erinnerungsfotos vor dem berühmten Schild zu machen. Serengeti shall never die. Wehmütig dachte ich dabei an meine Kindheit und die prägenden Tierfilme von Prof. Grzimek und seinem Sohn.

Die Landschaft wird karger

Je näher wir dem Olaado Camp kamen, desto karger präsentierte sich die Landschaft. Hohe Akazien wurden seltener, das Gestrüpp wurde spärlicher und das vulkanische Geröll aus dem Ngorongoro Hochland prägte zunehmend das Bild. Hatten wir zuvor saftiges Grün gesehen, streiften hier nur einzelne Giraffen durch die flacheren Sträucher, um fressbare Zweige zu finden.

Eine dieser Giraffen tat uns den Gefallen und kreuzte direkt die Schotterpiste. Für uns bedeutete das, Ampel auf Rot, die Giraffe hat Grün. In aller Ruhe blieb sie mitten auf dem Weg stehen, blickte zu uns herüber und schlenderte erst dann langsam weiter. Ich hatte schon so viel über diese Tiere geschrieben und sie schien uns schmunzelnd zu fragen, wisst ihr denn noch alles über unsere Art?

Kaum am Wegesrand angekommen, schoss ihre lange blaue Zunge heraus und sie ließ einige Kötel fallen. Es war eine weibliche Massai-Giraffe mit der typischen weinblattartigen Fellzeichnung. Das Geschlecht lässt sich bei genauerem Hinsehen gut erkennen. Ihre Hörner trugen die charakteristischen dunklen Haarbüschel und auch das Euter war sichtbar.

Ich glaube, Prof. Grzimek hätte an unserer Safari seine helle Freude gehabt. Es ging uns nie um reine Effekthascherei, sondern um das echte Verständnis für jedes einzelne Tier. Und ich kann aus vollem Herzen sagen: Serengeti shall never die.

Ein Singhabicht in der Abendsonne

Die Sonne neigte sich nun immer mehr dem Sonnenuntergang entgegen und die Landschaft rund um unsere Schotterpiste blieb karg. „Viel gibt es hier jetzt nicht mehr zu sehen“, dachte ich. Aber weit gefehlt. Die Natur bietet so viele Tiere am Rande der Great Migration. Die vielen kleinen Tiere zu sehen ist immer noch für uns sehr schwierig und unsere Augen sind einfach noch nicht geschult genug. Aber das wird.

Neben der Schotterpiste saß unweit ein Singhabicht auf einem Dornenbusch. Da musste uns Elly erst drauf stupsen und uns auch erklären, was es für ein Raubvogel war. Elly blieb also mit dem LandCruiser stehen und wir machten oben aus dem Dach heraus unsere Fotos.

Diese Art Habichte ist dafür bekannt, regungslos auf einem guten Ast sitzen zu bleiben und so war es dann auch. Er schaute nach vorne und zu uns, zog seine Nickhaut immer mal wieder vor das Auge und ansonsten nur Ruhe. Dann drehte er auch seinen Kopf ganz nach hinten – sehr beweglich eben. Es schien ein Jungtier zu sein, denn er hatte noch nicht den leuchtend orange-roten Schnabel. Da war es wieder: Ein Merkmal, um das Alter eines Tieres festmachen zu können.

Gerade der Kopf mit den großen Augen, dem wuchtigen Schnabel und den vielen kleinen Federn.

Als er zu uns rüber geschaut hatte, fing ich an zu lachen und es kam ein Prusten aus mir heraus: Jede einzelne Falte und Hautunreinheit kann er in meinem Gesicht erblicken, besser als jede Lupe. Elly stimmte dem lachend zu.

Vier Strauße kreuzen unseren Weg

Dann gab es was ganz Skurriles, denn es tauchten vier Strauße auf. Elly wollte gerade einiges zu ihnen erzählen, da passierte das ganz Besondere. Einer der Strauße gab Flüssigkeit ab. Für Elly ein ganz normaler Vorgang, aber für uns war es sehr faszinierend.

Vögel besitzen keine getrennten Öffnungen für Urin, Kot und Fortpflanzung, sondern ein einziges Ausscheidungsorgan namens Kloake. Wenn sich der Strauß erleichtert stülpt er den inneren Teil dieser Kloakenwand kurz nach außen um. Dieses stark durchblutete Gewebe ist rosa bis rötlich und sieht in dem Moment tatsächlich aus wie eine herausgestreckte Zunge. Das Ausstülpen sorgt dafür, dass die Federn sauber bleiben und die Ausscheidung gezielt abgesetzt wird.

Also legte ich los und fotografierte was das Zeug hielt. Für mich als Tierheilpraktikerin war das ein ganz toller Moment und eben auch ein ganz natürlicher Vorgang. Aber es sah wirklich skurril aus. So schnell wie das Gewebe herauskam, so schnell war der Vorgang auch schon vorbei. Der Strauß zog es wieder hinein, blickte noch einmal zu uns rüber und ging seiner Wege.

Das Olaado Camp

Mit diesen Eindrücken ging es weiter und nun lag endlich vor uns das Olaado Camp. Das Camp war am Rand eines Kopjes aufgebaut, einer der vielen Granit-Inselberge, wie wir sie noch viel in der Serengeti sehen werden. Vor dem Camp der breite Streifen für die Great Migration und weiter entfernt lag noch das Ngorongoro-Hochland.

Für die nächsten zwei Tage waren wir die einzigen Gäste hier im Camp. Für die Great Migration waren wir leider schon zwei Wochen zu spät, denn die Tiere waren hier schon durchgewandert.

Es muss atemberaubend gewesen sein. Jetzt gab es hier im Camp nur noch die totale Stille.

Das Camp ist, wie wir es schon vor Reiseantritt wussten, sehr spartanisch eingerichtet. Es gab nur im Hauptzelt Strom zum Aufladen der Handys und Warmwasser zum Duschen wurde für uns extra im großen Kessel heiß gemacht. Solche Gießkannen-Duschen kannte ich nur aus meiner Kinderzeit in unserem selbstgebauten Fort auf dem Hinterhof unseres Bauernhofes.

Die Ankunft im Camp konnte ich leider nicht so richtig genießen, da meine Darmbeschwerden mittlerweile auf dem Höhepunkt waren. Das Camp-Feeling ging dann am Abend beim besten Abendessen so ganz an mir vorbei. Das ganze Team machte sich nun Sorgen und auch der Koch, the Chef, kam, um nach mir zu sehen. Alle waren sehr rührend. Chef fing noch abends an, eine gute Hühnersuppe aufzusetzen. Alle aus dem Team sind mir bis heute in allerbester Erinnerung und ich freue mich schon, sie vielleicht demnächst wiederzusehen.

Wir hatten die Mittagspause mit dem Sandwich und dem Sprachenwirrwarr sehr genossen.

Auch der Blick runter in die Ebene war einfach unbeschreiblich: Die Ebene mit einigen Wasserflächen, viel Sumpfgras, einigen LandCruisern, die bereits unten durch das Gebiet fuhren, und den vielen großen Herden, wie sie durch die Ebene wanderten. Dann ging es endlich los. Elly lenkte den Wagen durch die Akazienbäume, um zurück auf die Schotterpiste zu kommen. Ein einzelner Reiher stand nicht weit entfernt und dann zeigte sich ein Löwenmännchen.

Ein Löwe und 15 Fahrzeuge

Zwischen einigen Sträuchern wanderte er mit gesenktem Kopf hindurch. So konnten wir die volle Pracht seiner Löwenmähne sehen. Sie reichte weit hinauf auf den Rücken. Volle Löwenmähne, großer Kopf und wuchtige Pranken – so zeigte er sich. Er schlenderte durch die Sträucher und leckte sich mit der Zunge übers Maul, als wollte er noch die letzten Aromen der nächtlichen Beute aufnehmen. Wenn er die Zunge gerade nicht zeigte, wirkte es wie ein Lächeln. Schon komisch, diese Tierwelt. Er ging so eng an einem Strauch vorbei, dass sich seine Mähne in den Dornenästen verfing. Aber ohne es zu registrieren, ging er einfach weiter und die Mähne streifte die Dornen nur so, als ob sie ihn streicheln wollten. Ein Kraftpaket sondergleichen.

Dann zeigte er uns seinen ganzen Körper und ich nahm auf seinem Rücken eine Erhebung wahr. Es wirkte fast schon wie eine Kreuz-Darmbein-Blockade, dachte ich bei mir. Dann sah ich allerdings eine große Verletzung mitten oben auf seinem Rücken. Die Verletzung schien schon ein wenig älter zu sein, jedenfalls hatte sich schon Schorf gebildet. Während ich noch ganz in Gedanken war und überlegte, wo die Verletzung wohl hergekommen war, wurden die Motorengeräusche lauter.

Die anderen Guides kommen

Die Guides waren permanent online und hatten sich gegenseitig über Löwen- und erst recht über Leopardensichtungen informiert. Was Elly ins Walkie-Talkie sprach, hatte ich leider nicht verstanden. Mein Swahili besteht aus ein paar wenigen Floskeln und Worten – vielleicht hätte ich „Simba“ verstehen können. Nun waren sie also alle da, die anderen LandCruiser hier in Ndutu.

Innerhalb weniger Minuten waren es 15 Fahrzeuge und jeder einzelne Guide wollte seinen Gästen einen Blick auf den Löwen ermöglichen. So ging es vor, zurück, zur Seite und anhalten für ein paar Fotos. Dann wurde auch schon wieder Platz gemacht für den nächsten Guide.

Ja, in der Nebensaison ging es freundschaftlich zu. Wir hatten immer noch einen guten Platz und der Löwe durchstreifte weiter die Sträucher. Die Verletzung konnte ich mittlerweile ganz gut bei einem Blick aus dem Auto sehen. Auch hatte er an der rechten Hüfte eine verdickte Entzündung. Blessuren, die einfach nicht ausbleiben beim Überleben in der Wildnis.

Ndutu Marsh, feuchte Senken – zwischen Lake Ndutu und Lake Masek

Nach der Löwensichtung ging es weiter. Die hohen Schirmakazien säumten die Schotterpiste und wirkten auf uns wie die Einfahrt in eine neue Welt. Die vielen Sträucher, die Schirmakazien und vor uns eine endlose Weite und der Horizont: Wir waren so sehr gespannt darauf, was uns hier wohl erwarten würde. Wir fuhren hinunter in die Ebene. Es wirkte wie eine endlose Strandlandschaft. „Dieser Teil hier nennt sich Big Marsh und besteht aus vielen Schlamm- und Wasserlöchern. Wir Guides wissen genau, wo wir hier fahren können“, erwähnte Elly. Ja, bloß nicht stecken bleiben, dachte ich bei mir.

Vor uns standen zwei LandCruiser an einer Stelle, wo einfach nichts vorhanden zu sein schien, und Elly steuerte ebenfalls voll darauf zu. Sie standen vor einem Nichts, so schien es mir jedenfalls. „Schaut mal genau hin!“, kam es von Elly. Ach, er meinte wohl den einsamen Marabu dort vor uns, sonst war dort ja nun wirklich nichts.

Der Marabu ruhte sich gerade aus und hockte auf seinen Sprunggelenken. Das Knie selbst liegt weiter oben unter dem Federkleid – also anatomisch voll korrekt. Mit seinem Kopf döste er nach vorne hängend und im Schatten darunter lag sein Kehlsack. Die Nickhaut, ein sehr wichtiger Scheibenwischer wie bei so vielen Tieren, hatte er vor das Auge gezogen.

Zwei Hippos in der Matschkuhle

Dann blieb Elly mit dem LandCruiser stehen und ich war verblüfft. Mitten in einer Matschkuhle lagen zwei Hippos. Sie hatten sich bis auf ein wenig Rücken, die Augen und Ohren in den Schlamm gewühlt. „Die leben!“, lachte Elly. Und ja, dann wackelten die Ohren hin und her. Vor der starken Mittagssonne buddeln sie sich kurzerhand in den Schlamm ein, nutzen ihn zum Abkühlen und warten auf den Nachmittag. Dann würden sie sich wieder ausbuddeln und fressen gehen.

„Wer’s glaubt“, dachte ich bei mir. Wie können die Tiere nur so viel Schlamm um den Körper, um die Ohren, die Augen und das gesamte Gesicht ertragen? Ich war sehr verblüfft.

Wir durchquerten weiter diese Marschlandschaft und fuhren wieder hinauf in die Grassteppe, denn unser Ziel waren ja spektakuläre Bilder der großen Herden in Ndutu. Wir zogen nun wieder gemeinsam mit vielen Gnu- und Zebra-Herden die Steppe entlang.

Treue fürs Leben in der Steppe

„Schaut mal, dort der Sekretär!“, kam es von Elly. Für uns war schon klar, wen und was er meinte: den Vogel links von uns. Er stolzierte ganz gemächlich durch die Grassteppe.

Klar findet man sie immer wieder mal auf einer Safari zwischen Sträuchern und Gräsern. Aber das Außergewöhnliche an ihm war das Nistmaterial, das er im Schnabel gesammelt hatte. Wir waren also im Januar genau zur Fortpflanzungssaison der Vögel hier vor Ort. „Wo bauen denn die Sekretäre ihr Nest?“, fragte ich, denn eine Vorstellung hatte ich davon gerade noch nicht. „Der wird gleich wieder in Richtung der Akazienbäume rüberlaufen“, meinte Elly. „Das Nest hat das Pärchen wohl schon fertig. Jetzt geht es nur noch um die Gemütlichkeit“, lachte er.

So ist es: Sie bauen ihre Nester mit groben Ästen in einer Schirmakazie. Aber was viel faszinierender ist: Haben sie sich einmal als Pärchen gefunden, bleiben sie ein Leben lang zusammen. „Sie sind absolut monogam und unheimlich standorttreu“, erklärte uns Elly weiter.

Der Sekretär wanderte also in Richtung der oberen Akazien. Während Elly weiterfuhr, sah ich rechts immer noch den Sekretär. Er war schon ganz schön schnell unterwegs. Und dann auf einmal – er hatte fast die Akazien erreicht – gab er so richtig Gas: Mit Höchstgeschwindigkeit breitete er seine Flügel aus und hob ab. Wie auf einer Startbahn lief von jetzt auf gleich alles ab, um kurz nach dem Start auch schon wieder auf der Akazie zu landen. Es war echt faszinierend. Leider hatte ich vergessen, den Flugzeugstart zu fotografieren. Echt schade!

Freudengalopp zur Tränke

Elly lenkte den LandCruiser nun zielgerichtet zum Highlight des heutigen Vormittags. Wir hatten noch gar keine Vorstellung davon, was uns erwarten würde. Wir waren einfach im Hier und Jetzt. Je länger wir unterwegs waren, desto mehr Herden schlossen sich uns an. Sie kamen von links, von rechts, waren hinter uns und liefen vor uns her. Sie wanderten grasend weiter; einige Herden blieben hier in der Grassteppe und die vielen Jungtiere ruhten sich im Gras aus. Andere Herden wiederum wurden zielstrebig immer schneller.

Ich dachte an ein Reel aus der Vogelperspektive: Von oben sieht es aus wie riesige Ameisen, die wie an einer Perlenschnur durch die Grassteppe laufen. Und wie sah es von unten aus? Die vielen, vielen Beine wirkten von unten wie eine große Menge Tausendfüßler, deren kurze Beine unermüdlich vorwärts tippelten.

Pure Muskelkraft und Instinkt am Wasser

Die Zielstrebigkeit aller Tiere war ein echtes Naturphänomen. Keines konnte das Wasser schon sehen, aber alle wussten genau, wohin sie laufen mussten. Genau das macht die Great Migration aus: kollektives Wissen, geleitet von Instinkt, dem Geruch von feuchter Erde und dem feinen Sinn für die Natur. Ein Wissen, das über Generationen weitervererbt wurde.

Nun standen wir ganz unten am Wasser und dann ging es los, das große Spektakel. Wir hatten die vielen Herden oben doch noch ganz langsam wandern gesehen – was war nun passiert? Gab es irgendwo eine Startlinie? Fing einer an zu rennen und alle anderen dachten sich: Ich will auch Wasser abbekommen?

Es ging hierbei nicht um einen Todeskampf, es war eher ein Freudengalopp hinunter zum Wasser. Ich dachte an meine eigene Reiterei mit unseren Pferden: Die Gnus und Zebras nutzen den Galopp, um kräfteschonend hinunterzukommen. Sie fliegen regelrecht über alle Bodenunebenheiten und selbst seichte Böden können ihnen nichts anhaben. Unten am Wasser kommt dann die vollkommene Entspannung und alle können ganz stressfrei nebeneinander trinken. Mit wassergefülltem Magen geht es dann gemächlich wieder hinauf in die Grassteppe.

Noch ganz benommen von den überwältigenden Eindrücken im Ngorongoro-Krater machten wir uns auf den Weg in das Ndutu-Gebiet und weiter in die Serengeti.

Unser großes Ziel war es, die Great Migration und die vielen Neugeborenen in den riesigen Herden hautnah zu erleben.

Zwischenstopp im Olduvai Camp

Die Übernachtung im Olduvai Camp nutzten wir als Zwischenstopp, denn schließlich zählt auf einer langen Reise auch die Bequemlichkeit und unser Guide Elly brauchte ebenso seine wohlverdienten Pausen. Seit einem Tag plagten mich leichte Magenprobleme, weshalb mir diese Unterbrechung wirklich gelegen kam. So konnte ich mich ein wenig ausruhen. Auch solche ruhigen Momente gehören zu einer echten Safari dazu. Das Olduvai Camp liegt wunderschön mitten in der Savanne, direkt zwischen mächtigen Felsen aufgebaut. Beim Empfang wurden wir nicht nur von den Angestellten herzlich begrüßt, sondern auch von zahlreichen tierischen Bewohnern.

Die Staubsauger-Gang im Camp

Eine kleine Gruppe Zebramangusten flitzte neugierig zwischen den Steinen in unsere Richtung. Im warmen Sonnenlicht glänzten ihre gestreiften Rücken. Sie sind perfekte Anpassungskünstler und im Camp ausgesprochen nützliche Helfer. Wie kleine Staubsauger wuseln sie durch die gesamte Anlage. Sie buddeln im Sand, drehen jeden Stein um und vertilgen blitzschnell alles an Krabbeltieren, was ihnen vor die Nase kommt. Käfer, Tausendfüßler und Skorpione stehen auf ihrem Speiseplan, was uns Safari-Gästen ein echtes Wohlfühlambiente beschert.

Gegen Abend brach Bernd gemeinsam mit anderen Gästen und einem Massai zu einer kleinen Wanderung auf. Ihr Ziel war ein großer Felsen in der unmittelbaren Umgebung. Es ist immer wieder aufregend, die Savanne zu Fuß zu erkunden. In Begleitung des Massai war es eine absolut sichere und gelungene Runde. Der Sonnenuntergang ließ sich zwar bitten, doch der kleine Pirschgang blieb trotzdem das Highlight des Abends. Dafür entschädigte uns am nächsten Morgen der traumhafte Sonnenaufgang direkt aus unserem Zimmer. Gestärkt nach dem Frühstück hieß es schließlich: Auf zum Ndutu Lake.

Unsichtbare Grenzen zwischen den Schutzgebieten

Vom Olduvai Camp fuhren wir auf der Schotterpiste B144 in Richtung Nordwesten. Unser Weg führte uns vorbei am Naabi Gate und von dort fuhren wir nach links in Richtung Ndutu Lake. „Durch dieses Gate werden wir in zwei Tagen hinein in die Serengeti fahren“ erzählte Elly. Aber jetzt fahren wir erst einmal entlang der Grenze zwischen der Arusha-Region und der Simiyu-Region. „Ich muss mich hier streng an die Wege halten, darf das Ngorongoro-Schutzgebiet nicht einfach ohne abgestempeltes Serengeti-Permit verlassen. In zwei Tagen fahren wir ganz offiziell durchs Naabi Gate“, so klärte uns Elly weiter auf. Ich schaute mich daraufhin um und sah keine Zäune, keine Grenzsteine. Man muss es also genau wissen. Und ja, die Guides haben es bereits in ihrer Ausbildung gelernt. Hier wird nichts dem Zufall überlassen.

Ndutu : Faszination abseits der bekannten Pfade

Also ging es nun am Naabi Gate nach links weiter entlang zum Ndutu Lake. Wie an einer Perlenschnur gezogen sahen wir bereits viele Gnu- und Zebra-Herden durch die Savanne ziehen. Es war ein langsames Wandern. Viele der Gnu-Kälber hatten noch Reste der Nabelschnur unterm Bauch. Einige Herden weideten, andere standen an einem kleinen Wasserloch und tranken. Hier im Gebiet war die Savanne schon stark abgefressen. „Haltet die Augen auf, auch wenn es nur nach einer abgegrasten Savanne aussieht, hier gibt es so viele Tiere zu sehen“, meinte Elly. Also Augen auf und los.

Schon gab es den ersten tierischen Begleiter neben der Schotterpiste. Es war eine Riesentrappe. „Es sind Einzelgänger, wandern aber gerne mit den großen Herden und profitieren dort vom Aufscheucher-Effekt“, meinte Elly. Eine Riesentrappe sieht man fast nur am Boden schreiten und meistens allein. Wie interessant. Elly hielt seine Augen auf und wir versuchten es auch. Fast jedes Mal war er schneller, aber wir übten weiter.

Durch das Gras stöberten zwei Schabrackenschakale. „Schaut mal, zwei Trittbrettfahrer!“, kam es von Elly. Sie sind bezüglich ihrer Nahrung für alles offen. Sie jagen nach Kleintieren, patrouillieren dicht hinter den großen Raubtieren und stauben auch mal eine Nachgeburt ab. Einfach nur schlendern und abwarten, ja, das ist ihre Arbeitsweise. Dann lief eine Hyäne neben uns her und während wir langsamer fuhren, kreuzte sie kurz vor unserem LandCruiser den Weg. „Am Tage patrouillieren sie gerne als Einzelgänger. Aber Vorsicht, sie gehört bestimmt einem großen Clan an“, so meinte Elly. Die Hyänen haben sich an die Fahrzeuge gewöhnt und laufen auch einmal eine längere Zeit auf der Schotterpiste weiter.

Landschaftswechsel auf dem Weg nach Ndutu

Nach dem Naabi Gate lenkte Elly den LandCruiser ganz smooth auf der Schotterpiste entlang. Wir waren mit unseren Augen auf der Suche nach Tieren. „Schaut jetzt bis zum Ndutu Lake ganz genau hin. Es wird sich eine wunderbare Abfolge an Vegetation und Gelände zeigen“, so meinte Elly. Ja, nicht nur die Tierwelt ist spannend, sondern auch die Landschaft. Ich schaute also ab jetzt genau hin. Wir fuhren seit dem Naabi Gate durch eine Kurzgrassteppe, das hatte mir Elly erzählt.

Und dann konnte ich es zuordnen. Wir kamen vom Ngorongoro-Krater und nun hatte ich diese Landschaft hier auch verstanden. Auf dem vulkanischen Ascheboden kann einfach nicht viel wachsen. Der harte Boden verhindert tiefe Baumwurzeln und so wachsen hier vor allem verschiedene Gräser-Arten. Eine Landschaft, die Tiersichtungen so besonders und übersichtlich macht. In der Weite sahen wir Zebra-Herden, die grasend durch die Steppe zogen, begleitet von einzelnen Raubtieren.

Eine Kulisse, die nur aus Schotterpisten und schier unendlicher Graslandschaft bestand. „Das Gras ist hier besonders nahrhaft“, meinte Elly. Die großen Herden kommen gezielt hierher und bleiben wochenlang in dieser Grassteppe. Das Gras enthält besonders viel Calcium, Magnesium und auch Phosphor und so können die Stuten nahrhafte Milch produzieren. „Es ist die Schlemmermeile der südlichen Serengeti“, lachte Elly. Ich war wieder so begeistert. Elly hat es einfach drauf, es auf den Punkt zu bringen.

Weiter ins Ndutu-Waldgebiet

Von der Steppe ging es nahtlos über in das Ndutu-Waldgebiet. Der Boden wird durchlässiger und so können Baumwurzeln den Boden durchdringen. Es gab nun hohe Sträucher und Akazienbäume und es war spannend, durch diese Landschaft zu fahren. Hohe Akazienbäume breiteten sich wie Schirme über den Sträuchern aus.

Dann wurde es Mittag und wir machten am Ende des Waldgebiets unsere Pause. Unter einigen Akazien hatte Elly den LandCruiser mit Blick in die Ndutu-Senke abgestellt. Hier durften wir aus dem Fahrzeug aussteigen. Wieder eines der besonderen Highlights auf dieser Safari. Wir waren hier zwei LandCruiser. Der andere Wagen wurde von Ellys Kumpel gelenkt. Er hatte ein Schweizer Ehepaar aus der französischen Region chauffiert.

Ein Stimmenwirrwarr zog über die Akazien in die Ndutu-Senke. Elly sprach mit uns Deutsch, mit seinem Kumpel Swahili und mit den anderen beiden Gästen sprachen sie Französisch. Neben ihrer Guide-Ausbildung eine exzellente Sprachausbildung. Ich war mehr als begeistert. So standen wir nun mit unserem Sandwich in der Hand und dem Stimmenwirrwarr unter den Akazien und unser Blick ging weit in die Welt hinaus.

Erst am frühen Nachmittag ging es für uns im Ngorongoro Krater zum Mittagessen. Jetzt fragst du dich bestimmt, wo denn nur?

Im Hauptrevier der weisen alten Elefantenbullen

Es war im Lerai-Wald. Hier wurde für uns Gäste einzelner Safari-Touren ein großes Camp aufgebaut. Als wir dort ankamen, war schon alles vorbereitet.

Im Schatten der vielen gelbrindigen Akazien waren die Zeltplätze mit den Tischen und Stühlen darunter aufgebaut. Inmitten der Wildnis bei den Fieberbäumen gab es Tische, hübsch eingedeckt mit weißer Decke, einer Bordüre, Salz und Pfeffer. Dann die vielen Grillstellen und die Köche bei der Arbeit. Ein üppig aufgebautes Buffet und viele Kühlboxen mit Getränken.

Das Buffet war sehr lecker. Es gab viel Gegrilltes, frische Salate und kühle Getränke. Im Dickicht liefen Perlhelmhühner herum, von oben beäugte uns ein Gelbschnabel-Milan und viele Dreifarben-Glanzstare warteten auf einen kleinen Happen. Es war hier ein ganz besonderer Platz. Und auch neugierige Paviane konnten wir in den hohen Bäumen ausmachen.

Die Lieblingsbäume der Riesen und das Prinzip „Leave no Trace“

Aber der Platz war noch einiges mehr: Es war der Lieblingsplatz der riesigen alten Elefantenbullen. Die Elefanten lieben diese Akazien, denn der Saft unter der Rinde ist besonders nahrhaft und saftig. Die knorrigen Stämme der Fieberbäume zeugen davon. Viele Baobabs hatten wir schon gesehen, die von den Elefanten bearbeitet worden waren, aber solche wulstigen Verdickungen, die sich nach einer Elefantenverletzung gebildet hatten, waren uns noch schier unbekannt.

Während wir noch unseren Nachtisch genossen, fingen die Mitarbeiter schon an, Teile vom Camp abzubauen. Ja, es muss abgebaut werden – und das täglich. Es ist eine der Auflagen vom Nationalpark. Für unser exklusives Bush-Lunch hatte auch unser Safari-Anbieter eine Sondergenehmigung. Und so hieß es streng nach dem Motto: Leave no Trace!

Der Lake Magadi und die vielen Vögel

Nach dem Mittagessen ging es nun wieder los, hinaus aus dem Lerai-Wald über die Schotterpiste entlang des Lake Magadi. Wir bekamen erneut einen wunderbaren Blick auf die Vogelwelt im Wasser. Weiße und rosa Tupfen, wohin du auch sahst – und natürlich auch graue Tupfen auf der Wasseroberfläche. Graue Tupfen, die uns mit großen Augen ansahen und über dem Wasser mit den Ohren wackelten. Die Hippos zeigten nicht viel von sich, aber doch noch genug, um zu erahnen, dass unter Wasser viel los war. Nochmals vorbei an den Dagga-Boys, vorbei an zwei dösenden Löwen. Links von uns zeigte sich eine Schar aus Regenstörchen und Kronenkranichen. Sie landeten, sie starteten, es war ein ständiges Kommen und Gehen. Dann noch ein großer Gnu-Bulle und eine Elenantilope. Einfach faszinierend.

Thomson-Gazelle als Einhorn

Neben unserem Land Cruiser wanderte eine kleine Gazelle vorbei. Während ich noch überlegte, ob Grant oder Thomson, fing Elly an zu erzählen. Es ist ein kleines Männchen, eine Thomson-Gazelle. „Seht ihr den dicken schwarzen Streifen an der Seite? Das ist genau das beste Merkmal“, erklärte uns Elly. „Was fällt euch denn noch an der Gazelle auf?“, fragte er. Wir überlegten, und dann fiel es uns wie Schuppen von den Augen.

„Oh, ein Einhorn, wie faszinierend! Ist das sehr selten?“, kam es aus mir heraus. „Es ist gar nicht so selten, es gibt sehr viele solche Einhörner hier im Krater“, erzählte Elly weiter. Er berichtete dann, dass sich die Tiere sehr oft die Hörner bei Revierkämpfen oder beim Kämpfen um ein Weibchen verletzen und dass es im schlimmsten Fall sogar abbricht so wie hier. Sie sind dadurch in keiner Weise beeinträchtigt und können damit trotzdem noch gut rennen.

Vorbei an einer Boma hin zur Olduvai-Gorge

Für diese Safari sagen wir Tschüss zum Ngorongoro Krater. Für eine nächste Reise werden wir uns für den Krater definitiv mehr Zeit nehmen, denn es gibt so unglaublich viel mehr zu erleben.

Aber nun ging es erst einmal wieder hinaus aus dem Krater. Während Elly den Schotterweg, die Einbahnstraße, nach oben fuhr, stand ich noch im Wagen und schaute oben aus dem Dach zurück in den Krater. Ich schaute zurück in eine grüne Oase. Unser Weg führte uns am Kraterrand entlang und wir konnten noch einmal den Lerai-Wald, den Magadi-See und den gesamten Talkessel überblicken. Einfach faszinierend.

Bei unserer Fahrt auf dem Kraterrand und durch den Nationalpark kamen wir an einem Maasai-Dorf vorbei. Von Weitem konnte ich sehen, dass gerade ein Land Cruiser dort gehalten hatte und die Insassen von den Maasai begrüßt wurden. Einige Maasai-Dörfer bieten gerne auch Einblicke in ihre Boma und ihr Leben an. Das Dorf war rund aufgebaut und außen mit trockenen Akazienstämmen umzäunt. Im Inneren befanden sich die vielen Hütten der Dorfbewohner sowie ein extra abgezäunter Bereich für die Tiere. Jeden Abend werden Rinder und Ziegen dorthin geholt – als sicherer Schutz vor Raubtieren in der Nacht.

Als wir noch oben auf dem Plateau standen und in den Krater blickten, waren mir zwei Elefanten aufgefallen. Da dachte ich noch „Zwei einsame Elefanten, wo sind denn nur die anderen?“

Die alten weisen Elefanten

Wo sind sie nur, die vielen Dickhäuter? Elly hat uns dann aufgeklärt. Die Familien können mit ihren Jungtieren schlicht nicht den steilen Weg hinuntergehen. So bleiben die Herden eher am Kraterrand oder eben in anderen Gebieten wie der Serengeti, erzählte uns Elly. Im Krater leben nur zirka 30 bis 40 Elefanten. Das sind ausschließlich alte Elefantenbullen und ich würde sagen, es sind mächtige, weise Tiere. Viel hatte ich später darüber nachgedacht und auch in den sozialen Medien immer wieder Videos gesehen, wo sich kleine Elefantenbabys schon mit winzigen Hürden echt schwertaten.

Die wenigen Elefanten bei unserer Tour durch den Krater hatte ich mir ganz genau angesehen. Es waren wirklich betagte Riesen. Sie hatten mächtige Stoßzähne und im gestandenen Alter einen leicht höckerigen Rücken. Der Kopf war sehr wuchtig und rund geformt, was anhand der Kopfform direkt auf ein männliches Tier hindeutete. Jeden Elefanten umgaben unzählige Kuhreiher. Im Tarangire hatte ich schon viele Vögel bei den Elefanten gesehen, aber hier tummelten sich noch viel mehr um jeden einzelnen Bullen. Auf dem Rücken, auf dem Kopf und überall rundherum im Gras waren sie unterwegs.

Und da ist er wieder, dieser Garten Eden als ruhiges Paradies für alte weise Elefanten. Hier können sie ungestört ihren Lebensabend genießen oder zum Auftanken eine Art Kuraufenthalt wahrnehmen. Sobald die Elefantenbullen wieder in die Musth kommen, wandern sie wieder nach oben zu den Herden, denn Fortpflanzung ist extrem wichtig, erklärte uns Elly. Die Bullen zeigen sich als erfahrene Wanderer zwischen zwei Welten. Zwischen der Wohlfühloase im Ngorongoro Krater und der weiten Serengeti. Die extrem langen, schweren Stoßzähne zeugen davon. Es sind imposante Methusaleme, die man so wohl nur noch an ganz wenigen Orten in Afrika findet.

Die seltenen grasenden Spitzmaulnashörner

Schon oben von der Aussichtsplattform am Kraterrand hatten wir einige Nashörner ausmachen können. Wenn Elly nicht gesagt hätte, dass es auf jeden Fall Spitzmaulnashörner sind, hätte ich es aus der Ferne nicht festmachen können. An dieser Stelle sei erwähnt, dass ein gutes Fernglas auf Safari absolut Pflicht ist. Gute Fotos schießen ist super, aber durch ein Fernglas kann man das Verhalten der Tiere viel besser beobachten. Die Black Rhinos sind eigentlich Buschfresser, aber hier im Krater fressen sie auch gerne am Boden, meinte Elly. Das konnten wir später bei der Fahrt zu unserem Mittagsplatz direkt beobachten. In der Ferne sahen wir ein Spitzmaulnashorn genüsslich beim Fressen von Gräsern und flachen Kräutern.

Es war ein ganz besonderer Moment, diese Nashörner wie Breitmaulnashörner fressen zu sehen. Trotz ihres etwas anderen Körperbaus haben sie gelernt, Nahrung vom Boden aufzunehmen. Elly erklärte uns noch, dass der Krater eine wunderbare Schutzzone für die Black Rhinos ist. Die Steilwände bieten eine Art Festung und machen es den Rangern leichter, die bedrohten Tiere zu bewachen.

Die Dagga-Boys

Bereits bei unserem Pirschgang im Arusha Nationalpark hatten wir eine große Büffelherde gesehen. Die Dagga-Boys waren im Arusha mitten in der Herde der Kühe und Kälber. Hier herrschten nun ganz andere Dimensionen. Vor uns standen acht Bullen, die echten Dagga-Boys. Elly stoppte den Wagen und fing an zu erzählen. Diese wuchtigen Büffel können hier in aller Seelenruhe grasen, denn mit ihnen legt sich so leicht kein Raubtier an, erklärte er uns. Die Herden mit Kühen und Kälbern wandern oftmals zwischen dem Kraterboden und den Hängen hin und her. Tagsüber halten sie sich meist im Schutz der bewaldeten Hänge auf. Vielleicht sehen wir die Herden später nach dem Mittagessen noch die Hänge hinuntersteigen, hoffte Elly.

Dagga steht für Schlamm, erläuterte unser Guide. Der Dreck ist ihre ganz persönliche Rüstung gegen Sonne und Parasiten. Je älter, umso doller, meinte ich schmunzelnd. Je älter die Büffelbullen werden, desto dicker wird die Kruste. Ihre eingerissenen Ohren kommen von vielen Kämpfen und zeigen den anderen ihre große Erfahrung. Elly hatte einfach unglaublich viel über die Büffel zu berichten.

Begegnungen aus nächster Nähe: Fuchs, Storch und Büffel

Während wir auf die Bullen schauten, streifte ein kleiner Fuchs durchs Gras. Der sucht wohl eher nach kleinen Tieren, fragte ich. Elly stimmte dem zu und bestätigte, dass er es auf kleine Nager abgesehen hat. Auch die ganz in der Nähe grasenden Herden von Antilopen und Zebras zeigten sich von dem Fuchs unbeeindruckt. Die Natur funktioniert hier hervorragend. Der Fuchs durchstreifte das Gras und vor ihm stand einer der Regenstörche, ein Abdimstorch. Erst war er noch unbeeindruckt, spannte dann auf einmal seine Flügel auf und flog ein Stück weiter. Aber der Fuchs hatte es gar nicht auf den Storch abgesehen. Dem kleinen Räuber war bestimmt klar, dass das keine Beute für ihn ist.

Wir standen mit unserem Land Cruiser mitten im Krater. Eine riesige Graslandschaft, in der Ferne die Kraterhänge und ein blauer Himmel mit einigen weißen Wolken. Neben uns streifte immer noch der Fuchs durch das Gras. Der Regenstorch wartete wohl ebenfalls auf einen kleinen Snack und vor uns standen die Dagga-Boys. Rund um die Büffel tummelten sich ganz viele Kuhreiher. Da ist sie wieder, diese perfekte Symbiose zwischen den Tieren, der Rasenmäher und sein gefiedertes Frühwarnsystem.

Ein Nilpferd an Land und die dösenden Löwen

Im Ngorongoro Krater erlebten wir wieder eine Szenerie wie im Garten Eden. Die riesigen Kraterhänge, davor der Lake Magadi und die vielen Vögel. Auch einige Zebras konnten wir vor dieser Kulisse beobachten, wie sie sich gerade gegenseitig das Fell kraulten. Dann lag mitten im Gras weiter links etwas Graues und weiter rechts etwas Braunes. Es war echt der Wahnsinn, links ein Hippo und rechts ein junger Löwe.

Wir werden im Ndutu noch viele Hippos sehen, aber hier ein Nilpferd beim Sonnenbad an Land zu beobachten ist etwas ganz Besonderes, schwärmte Elly. Und direkt daneben ein dösender Löwe inmitten der vielen Herden. So entspannt stellt er im Moment einfach keine Gefahr für die anderen Tiere dar.

Es war aufregend, direkt an den vielen Zebra- und Gnu-Herden vorbeizufahren. Jetzt in der Nebensaison waren zum Glück nicht so viele Land Cruiser unterwegs. Die Fahrzeuge am Vormittag verloren sich förmlich in der riesigen Weite des Kessels.

Langsam durch den Krater

Wir hatten bereits viele Fotos geschossen und nun wurde es Zeit weiterzufahren. Elly lenkte den Land Cruiser entlang der vorgeschriebenen Wege. Da er ohnehin nur maximal 25 km/h fahren durfte, konnten wir weiterhin entspannt im Fahrzeug stehen und aus dem offenen Dach blicken. Wenn es nicht gerade zu sehr ruckelte, gelangen selbst aus dem fahrenden Auto richtig gute Bilder.

Wir blieben also stehen, stützten die Arme auf und hielten die Kamera griffbereit. So ging es vorbei an den vielen Herden. Es gab kleine Zebragruppen mit vielen Stuten und Fohlen, aber auch reine Gruppen junger Hengste. Das gleiche Bild bot sich bei den Gnus. Überall dazwischen bewegten sich etliche Kuhreiher, Impalas und Thomson-Gazellen.

Hier bei den großen Herden verweilten die Kuhreiher ruhig im Gras und warteten auf eine leckere Mahlzeit, die vor ihnen aufschreckte. Das ist eine der wunderbaren Symbiosen in der Savanne. Die Kuhreiher fungieren als zuverlässiges Alarmsystem und die Herden sorgen im Gegenzug für den Proviant der Vögel. Während die Zebras das Gras abbeißen, flattern immer wieder kleine Grashüpfer und andere Insekten auf. Schon sind die Kuhreiher zur Stelle. Eine perfekte Win-Win-Situation.

Die Zebra-Fellzeichnung als einmaliger Fingerabdruck

Ich mag Zebras einfach unglaublich gerne. Sie besitzen eine wundervolle Fellzeichnung. Man kann sich vorstellen, wie man einem kleinen Künstler zwei Pinsel in die Hand gibt, einen mit weißer und einen mit schwarzer Farbe. Ganz egal wie er die Linien zieht, es entsteht immer ein absolut einzigartiges Muster. So wie unsere Fingerabdrücke einmalig sind, so ist es auch das Fell jedes einzelnen Zebras. Ich kann mich daran gar nicht sattsehen.

Unvergleichlich sind die feinen Striche auf dem Kopf, wie sie stromlinienförmig von den Nüstern hoch zur Stirn führen. Von dort gehen sie über in die Mähne und vorbei an den großen Ohren. Die Ohren sind so kuschelig groß, ganz anders als bei Pferden oder Eseln. Bei den Fohlen und Jungtieren ist das Schwarz oft noch von einem warmen Braun durchwebt, das erst allmählich in ein ebenmäßiges Schwarz übergeht.

Schaut man sich die Jungtiere genauer an, wirkt das Fell fast dreidimensional. Das Weiß liegt glatt an, während das Schwarz noch mit braunen Haaren durchzogen ist. Die kleinsten Fohlen tragen noch ein weiches, braun-weißes Flauschfell. Wir haben unglaublich viele dieser Fohlen fotografiert.

Marabus im Krater, die faszinierenden Aasfresser

 Wenig später fielen uns Geier, Marabus und vermutlich auch einige Raubvögel auf. Elly steuerte das Fahrzeug etwas näher heran. Einige Vögel hatten sich an einer kleinen Wasserstelle niedergelassen. Aas konnten wir aktuell nicht entdecken, daher ging es den Tieren wohl nur um ein wenig Trinkwasser.

Ein Marabu stand gar nicht weit von uns entfernt. Auf den ersten Blick wirkte er richtig krank auf mich, aber Elly beruhigte uns sofort. Marabus sehen einfach immer so aus! Der Kopf wirkte wie verbrannt, mit nur wenigen borstigen Haaren auf der Haut. Die Haut um die Augen schälte sich leicht und es kam rosa Haut zum Vorschein. Am Hals sah es aus, als hätte ihm jemand alle Federn ausgerupft, die nun erst langsam nachwuchsen.

Elly klärte mich über diese ungewöhnliche Erscheinung auf. Marabus sind reine Aasfresser und tauchen mit Kopf und Hals tief in Kadaver ein. Hätten sie an diesen Stellen ein dichtes Gefieder, würden sich dort extrem schnell Bakterien und Parasiten einnisten. Wenn man darüber nachdenkt, macht diese Anpassung absolut Sinn. Ohne Federn können Blut und Gewebereste an Kopf und Hals in der Sonne und an der frischen Luft schnell trocknen und abfallen.

Der Regenstorch in der kurzen Trockenzeit

Ich fragte mich, warum Geier am Kopf meist ganz anders befiedert sind. Das liegt an den unterschiedlichen Techniken, wie die einzelnen Arten am Aas fressen, war Ellys knappe Antwort.

Plötzlich entdeckte er einen Abdimstorch. „Schaut mal, das ist ein Regenstorch“, rief er begeistert. Nun verstanden wir auch, warum er den Geiern eben nicht mehr so viel Aufmerksamkeit geschenkt hatte. Er erklärte uns, dass diese Störche ihren Namen tragen, weil sie gezielt mit den Regengebieten wandern.

Nach den ergiebigen Niederschlägen der letzten Monate gab es nun in der kurzen Trockenzeit ein reichhaltiges Nahrungsangebot im Krater. In den vielen verbliebenen Tümpeln wimmelte es von Fröschen, Insekten, Heuschrecken und Raupen. Der Ngorongoro-Krater bietet gerade in dieser Übergangszeit fantastische Bedingungen für die Vogelbeobachtung.

Wo Wasser ist, sind auch Flusspferde

Vor unserer Safari hatte ich keine genaue Vorstellung vom Krater. Weder von den gewaltigen Dimensionen noch von der vielfältigen Vegetation und Tierwelt. Es ist ein autarkes Ökosystem, in dem es Mensch und Natur an nichts fehlt. Es gibt reichlich Wasser und Futter für alle, ganz gleich ob Beute- oder Raubtier. Genau so funktioniert eine unberührte Natur.

Schon in den ersten Stunden im Krater hatten wir so unglaublich viel gesehen. Es gibt hier Seen, die rein alkalisch sind und der Vogelwelt eine perfekte Nahrungsgrundlage bieten. Und es gibt Süßwasserquellen, die das Trinkwasser für die riesigen Herden liefern.

Direkt an einer solchen Wasserstelle machte Elly eine kurze Rast mit uns. Er steuerte den Land Cruiser so ans Ufer, sodass wir den Blick hinüber zu den Hippos genießen konnten. Sie boten uns zwar kein großes Drama, aber das Beobachten war faszinierend. Mal tauchte ein Kopf auf, dann verschwand er wieder unter der Oberfläche. Wie viele Flusspferde sich genau im Wasser aufhielten, ließ sich kaum schätzen. Elly meinte nur, dass es definitiv mehr als nur ein paar seien.

Unter Wasser können Hippos problemlos mehrere Minuten die Luft anhalten.

Das Gewässer schien hier auch gar nicht besonders tief zu sein. Flusspferde sind schließlich keine echten Schwimmer, sondern laufen auf dem Grund des Gewässers. Die Wassertiefe lag also vermutlich bei knapp einem Meter. Und obwohl sie so massiv wirken, können sie an Land und im Wasser erstaunlich schnell werden.

Eine Tüpfelhyäne schlendert durch das Gras

Während wir noch zu den Hippos hinüberschauten, trottete ganz gemütlich eine Hyäne durch das hohe Gras. Immer wieder hielt sie inne und blickte aufmerksam in die Weite. So konnten wir ihren Körperbau ganz genau studieren. Sie hatte die typischen kurzen Hinterläufe, lange Vorderbeine und einen hoch angesetzten Kopf mit großen, runden Ohren. Kuschelig wirkt so eine Hyäne allerdings nicht.

Eine einzelne Hyäne stellt für große Tiere meist keine unmittelbare Bedrohung dar. Die übrigen Herden nahmen daher kaum Notiz von ihr. Besonders die Büffel, die nicht weit entfernt grasten, blieben völlig unbeeindruckt. Sie weideten ruhig weiter, während die Kuhreiher geduldig im Gras auf ihre nächste Mahlzeit warteten. Erst wenn diese Vögel plötzlich geschlossen aufflattern, muss man als Beutetier in Habachtstellung gehen. Die Hyäne war wohl nur auf der Suche nach einem Schluck frischem Wasser. Es war sehr interessant zu beobachten, wie exakt die Weidetiere einschätzen können, ob von einem Raubtier gerade eine Gefahr ausgeht oder nicht.

Beeindruckende Vogelbeobachtung im Ngorongoro-Krater

Der Krater wirkt auf mich wie eine moderne Arche Noah oder ein blühender Garten Eden. Hier trifft man einfach alle Arten auf engstem Raum an, allen voran die artenreiche Vogelwelt. Überall zirpt, trällert und hämmert es. Hier ruft ein Schmiedekiebitz, dort stakst ein Regenstorch und dazwischen kreisen die verschiedenen Aasfresser.

Überall in der grünen Landschaft verteilt sieht man die weißen Tupfen der Kuhreiher. Dazu gesellen sich Nilgänse und am Ufer des Sees leuchten viele rosa und weiße Flecken. Es sind Rosapelikane, Weißpelikane und natürlich die eleganten Flamingos.

Direkt am Wassersaum entdeckten wir zwei kleinere Vögel mit auffällig gebogenem Schnabel. Elly erklärte uns, dass es sich um Heilige Ibisse handelte. Auf den kleinen Felsen im Wasser trockneten einige Kormorane ihr Gefieder. Am eindrucksvollsten fand ich persönlich den Kronenkranich mit seiner leuchtend goldenen Federkrone.

Am Vormittag ging es für uns 600 Meter hinab in den Krater. Wir wollten in den folgenden Stunden so viel wie möglich von diesem Paradies auf Erden erblicken. Eben noch hatten wir den Blick von oben genossen und gedacht, dass wir all die Tiere von oben da unten leicht wiederfinden würden. Weit gefehlt, denn das Gebiet im Krater ist riesig.

Die großen Zebra- und Gnu-Herden

In dieser kurzen Trockenzeit gab es immer noch reichlich zu fressen. Viele kleine und große Tiere weideten friedlich nebeneinander, egal ob Gnus, Zebras oder kleine Antilopen. Es gab kein Gerangel. Die ausgewachsenen Tiere fraßen ruhig, während die Jungen bei ihren Müttern saugten oder geschützt im Gras lagen.

Es gibt hier alles in Hülle und Fülle. Wasser aus den Quellen für Nashörner und Co, den alkalischen See für Flamingos und Flusspferde, dazu weite Grassteppen und schattige Akazienwälder.

Elly steuerte nach der Abfahrt links in den Krater hinein. Es gab so viele selbst gezogene Wege hier unten, so schien es mir jedenfalls. Aber Elly klärte mich schnell auf. Das Wegenetz hier ist fest vorgegeben und selbst für ihn hatte es eine Weile gedauert, bis er sich all die Wege gemerkt hatte. Ein falscher Tritt und die Strafe ist übel. Er erzählte weiter, dass ein Verlassen der Pfade sogar die Guide-Lizenz kosten kann.

Ich war echt verblüfft. Für mich sahen die Wege eher nach einem bunten Durcheinander aus und ich dachte zuerst, hier könne jeder fahren, wie er möchte. Nun war ich beruhigt. Es läuft im Krater alles zum Wohl der Tiere ab und das ist ein wunderbares Zeichen. Auch viele Jahre nachdem Professor Grzimek anfing, die Serengeti und diese Region zu schützen, gedeiht die Natur noch immer.

So fuhren wir die Wege entlang, während links und rechts die vielen Zebras und Gnus weideten. Die Tiere haben sich an die Land Cruiser gewöhnt und nehmen die Fahrzeuge völlig gelassen hin. Sie schlenderten gemütlich über die Wege. Die Geländewagen hielten an und fuhren erst langsam weiter, wenn der Weg wieder frei war. Alle hielten sich an das Tempo, denn das ist eine strenge Vorgabe zum Schutz der Tierwelt.

Grant-Zebras im Ngorongoro-Krater

Die Zebras hier im Ngorongoro-Krater sind Grant-Zebras, eine Unterart der Steppenzebras. So erklärte es uns Elly, während wir die Tiere durch das geöffnete Dach beobachteten.

Auch wenn ich finde, dass sie etwas anders aussehen als die Zebras im Lake-Manyara-Nationalpark, gehören sie alle zur selben Unterart. Im Lake Manyara hatte mich ein Zebra vor ein paar Tagen ganz besonders beeindruckt. Es hatte direkt vor uns gegrast und ich konnte die gesamte Oberlinie seines Rückens studieren. Es hatte kräftige, breite schwarze Streifen im klaren Wechsel mit reinem Weiß, ganz ohne bräunliche Schattenstreifen.

Aber auch hier im Krater zeigen alle Zebras starke Kontraste. Sehr wuchtig auf der Oberlinie und zu den Beinen hin feiner gezeichnet, aber trotzdem in klaren Farben. Immer nur der Wechsel aus Schwarz und Weiß, ganz ohne braune Schattierungen.

Kräftige Streifenmuster vom Scheitel bis zur Sohle, so kam es mir über die Lippen. Selbst an der Bauchunterseite laufen die Streifen durch. Beim bloßen Anblick kann ich schon jedes Zebra vom anderen unterscheiden, aber ist das tatsächlich notwendig?

Elly schmunzelte und meinte, dass natürlich jedes Streifenmuster völlig individuell sei. Den ganzen Körper brauche man aber gar nicht zu betrachten. Es reiche völlig aus, die Flanken und den Hals zu vergleichen, um jedes Tier sicher zu wieder zu erkennen.

Das Serengeti-Weißbartgnu

Auch wenn mich die Zebras noch mehr faszinierten, sind auch die Gnus extrem spannend. In der Serengeti und hier im Krater gibt es eine ganz besondere Unterart, nämlich das Serengeti-Weißbartgnu.

Schaut euch diese Gnus einmal genau an. Was fällt euch an den Tieren auf, fragte Elly. Ich wusste erst gar nicht, worauf er hinauswollte, also schauten wir genauer hin.

Es wirkte fast wie ein zusammengewürfeltes Wesen. Der Kopf erinnert an eine Kuh, der Körper mit den schlanken Beinen an eine Antilope, dazu ein fast pferdeähnlicher Schweif. Das Ganze wird umrahmt von einem schmutzig-weißen Kehlbart und einem schiefergrauen Fell mit dunklen Querstreifen.

Hier im Ngorongoro-Krater ist der größte Teil der Gnus sesshaft. Das ist fast schon ungewöhnlich, denn in der Serengeti machen sie den Hauptteil der Großen Migration aus. Die Herden im Krater haben schlicht erkannt, dass sie hier im echten Paradies leben. Kein beschwerliches und gefährliches Wandern, sondern einfach nur Fressen und Gefressen werden.

Ja, Gefressen werden steht hier an der Tagesordnung, denn nirgendwo sonst ist die Raubtierdichte so hoch wie auf dem Kraterboden. Trotzdem verbringen viele Gnus ihr ganzes Leben hier. Es gibt alles, was sie brauchen, von frischem Wasser aus den Quellen bis zu üppigem Gras.

Der Krater als autarkes Ökosystem

Während wir auf die großen Gnu- und Zebraherden blickten, wurde ich nachdenklich. Der Ngorongoro-Krater erscheint mir wie eine Waage im Gleichgewicht. In der einen Waagschale liegt die Vollkommenheit mit allem in Hülle und Fülle, in der anderen die Allgegenwärtigkeit von Leben und Tod.

Eine Homöostase, ein autarkes und sich selbsterhaltendes System, so sehe ich es mit meinen Augen als Naturwissenschaftlerin. Aber auch ein poetischer Ansatz liegt sehr nahe. Es ist wie eine Arche Noah der Savanne und ein paradiesisches Perpetuum Mobile, der ewige Kreis des Lebens.

Herden- und Schutzgemeinschaften

Wie schon bei den Symbiosen anderer Tiere zu beobachten ist, greift dieses Zusammenspiel auch zwischen Gnus, Zebras, Warzenschweinen und Kuhreihern. Sie profitieren voneinander, sei es als echtes Team oder als einseitiger Nutznießer.

Die Zebras und Gnus bilden eine perfekte Fressgemeinschaft. Die Zebras fressen das obere, gröbere Gras und legen damit für die Gnus die kurzen, saftigen Gräser frei.

Auch bei der Sicherheit bilden sie ein perfektes Team. Die Zebras haben hervorragende Augen und wie Pferde einen natürlichen Restlichtverstärker für die Nacht. Die Gnus wiederum besitzen ein feines Gehör und einen ausgeprägten Geruchssinn. Diese Kombination bietet den optimalen Schutz vor Raubtieren.

Dazu kommen noch die Kuhreiher und die Warzenschweine. Beide dienen den großen Herden als verlässliches Frühwarnsystem und sind innerhalb der Herden sehr gerne gesehen.

Schau mal dort, ein Zebra hat gerade etwas aufgescheucht, das sind wohl Käfer, deutete Elly in Richtung der Tiere. Es läuft alles ganz ruhig ab. Die Kuhreiher wandern einfach mit und warten geduldig. Der Tisch wird ihnen von den Huftieren gedeckt und zack ist der Happen verspeist.

Im Schutze der Zebra-Herde

Dann wurden wir aufmerksam auf ein Zebra inmitten der vielen Zebras und Gnus. Ich hatte es als Erste erblickt. Es war ein Tier mit stark verkrümmter Wirbelsäule. Anhand der Streifen war es kaum zu erkennen, aber meinem geschulten Auge entgeht so etwas nicht. Der schwarze Aalstrich auf der Oberlinie kaschierte es zwar ein wenig, aber die Fehlbildung war eindeutig.

Ich war total geplättet und fühlte sofort mit. Ein Seelenverwandter im Krater, so schien es mir in diesem Moment. Der gesamte Brustkorb war zusammengestaucht und die Wirbelsäule nach oben herausgedrückt, wie bei einem Karpfenrücken. Bei Pferden kenne ich solche Deformierungen, aber diese Form war um einiges extremer.

Wir fingen sofort an zu fachsimpeln. Wie konnte das passiert sein? Wir spielten verschiedene Ursachen durch, von einer angeborenen Fehlbildung bis zu einer alten Verletzung, kamen aber zu keinem eindeutigen Ergebnis.

Warum fühlte ich diese Seelenverwandtschaft? Ich lebe selbst seit vielen Jahren mit einem deformierten Thorax. Die Rippen auf meiner rechten Seite sind eingedellt, nach unten verschoben und der Brustkorb ist nach vorne verdreht. Man kann damit gut leben und genauso schafft es dieses Zebra.

Ob es in der weiten Serengeti überlebt hätte? Wohl eher nicht. Der kräftezehrenden Großen Migration hätte es vermutlich nicht standhalten und mit den anderen Herden nicht Schritt halten können. Aber hier im Krater ist das anders. Die Herden bewegen sich meist langsam und legen keine riesigen Strecken zurück. So bleibt selbst ein Zebra mit einer deutlichen Einschränkung vollwertiger Teil der Gemeinschaft und wird geschützt.

Nach unserem wunderbaren Nachmittag im Lake Manyara Nationalpark ging es hinauf zur Bashay Rift Lodge. Für den nächsten Tag hatten wir eigentlich vorgesehen, mit Elly zu den Hadzabe am Lake Eyasi zu fahren. Leider ging es mir am Morgen nicht so gut, und so hatten wir den Tag zur Erholung in der Lodge verbracht. Auch so etwas kann eben vorkommen. Vielleicht kommen wir in den nächsten Jahren noch einmal hierher und können die Tour zu den Hadzabe dann nachholen.

Am nächsten Morgen ging es nach dem Frühstück auf direktem Weg los zum Loduare Gate zur Registrierung für den Krater. Vor dem Gate war viel los. Während Elly sich um die Formalitäten kümmerte, nutzten wir die Gelegenheit für einen Waschraumbesuch, denn in den nächsten Stunden im Ngorongoro Krater würden wir dazu kaum noch Gelegenheit haben. Elly hatte sich beeilt, denn vor den anderen Fahrzeugen am ersten Krater-Aussichtspunkt zu sein, ist sehr wichtig. Auf der Karte könnt ihr gut sehen, wie wir gefahren sind.

Unser Ziel war der Ngorongoro Crater View Point. Hier hieß es, einen guten Parkplatz zu ergattern, um von der Plattform aus frei in den Krater schauen zu können. Wir waren schnell vor Ort, und alles hat genau so geklappt, wie Elly es geplant hatte.

Der Ngorongoro Krater von oben

Der Blick in den Krater war gigantisch. Jetzt, in der kurzen Trockenzeit, ist es hier im Krater wunderschön grün. Die riesige Caldera ist durchzogen von vielen Wegen und dem blauen Tupfer des großen Lake Magadi auf der linken Seite. Hier auf dem Kraterrand wechseln sich die unterschiedlichsten Grüntöne ab. Mein Blick wanderte über dichte Sträucher, Farne und den Bergwald hinab, rechts über die Akazien im Lerai Forest runter an den Soda-See Lake Magadi.

Ich blickte auf helle Salzpfannen und weite Grasflächen. Elly zeigte mir mit ausgestrecktem Arm auch ein Sumpfgelände, den Gorigor Swamp. Das Gebiet wird durch unterirdische Quellen gespeist. Die abwechslungsreiche Vegetation mit Papyrus, Schilf und Gräsern bietet besonders den Flusspferden ideale Rückzugsmöglichkeiten.

Über meine Kamera versuchte ich, die ersten Tiere im Krater zu erhaschen. Im ersten Moment wirkten sie aus der Höhe wie winzige schwarze Tupfen. Auch wenn ich eine gute Kamera habe, wäre ein Fernglas an dieser Stelle die bessere Wahl zum reinen Beobachten gewesen. Ganz schemenhaft konnte ich schließlich ein Nashorn erblicken. Es weidete ganz ruhig in der Ebene, während einige Kuhreiher ihm Gesellschaft leisteten. Von hier oben konnte ich jedoch nicht erkennen, ob es ein Spitzmaul- oder ein Breitmaulnashorn war.

Der erste Elefant von oben

Kurz darauf entdeckte ich einen Elefanten. Seine langen Stoßzähne waren von hier oben als kleiner weißer Strich nicht zu übersehen. Auch einige weidende Gnus fielen sofort auf. Ganz in der Nähe einer Salzpfanne entdeckte ich noch ein weiteres Nashorn. Es lohnt sich also wirklich, die Augen offenzuhalten. Wenn mich nicht alles getäuscht hat, war das eine Nashorn-Dame mit Nachwuchs, und unweit davon stand noch ein Tier am oberen Rand der Pfanne. Hier auf der Salzpfanne waren Nashörner, Zebras und Gnus vereint in einer großen Herde zu sehen.

Für das nächste Mal werde ich mir vorab eine Papierkarte mitnehmen und meine Sichtungen direkt dort eintragen. Denn nicht alles haben wir später unten im Krater wiedergefunden oder anfahren können, dafür ist das Gebiet einfach zu riesig. Elly meinte, der Kraterboden umfasst eine Fläche von rund 300 Quadratkilometern, während das gesamte Schutzgebiet sogar bis zu 8.000 Quadratkilometer ausmacht. Bei solchen Dimensionen ist es kein Wunder, dass man nicht alles innerhalb weniger Stunden abfahren kann. Wir konnten von hier oben schließlich nur einen kleinen Bruchteil überblicken.

Grzimek Memorial

Mit diesen gewaltigen Eindrücken ging es auf der Schotterpiste entlang des Kraterrands weiter. Kurz vor dem Kraterausgang steht die große Pyramide, das Grab von Michael und Bernhard Grzimek. In meiner Kindheit gehörte die Fernsehsendung „Ein Platz für Tiere“ fest zu unserem Alltag. Schon damals hatten es mir die Tiere in Afrika angetan. Beide haben nach ihrem Tod hier ihre letzte Ruhestätte gefunden, direkt am Rand des Ngorongoro Kraters.

Der Ngorongoro Krater – das achte Weltwunder

Nachdem wir an der Pyramide kurz innegehalten hatten und von diesem einsamen Ort sehr berührt waren, ging es nun hinein in das achte Naturwunder. Auch viele Jahre später zeigt sich, dass sich der damalige Einsatz für den Naturschutz vollkommen gelohnt hat.

Über das Seneto Gate fuhren wir hinab in den Krater. Der Weg verläuft über ein festes Einbahnstraßensystem: Im Westen geht es hinab und im Süden bei der Pyramide wieder hinaus.

Im Krater selbst gibt es ein fest definiertes Netz aus offiziellen Schotterpisten. von oben war das zwar schlecht zu erkennen, aber wir bewegen uns im Krater ausschließlich auf diesen Wegen, wie Elly uns erklärte. Es gelten strenge Regeln: Tiere haben immer Vorfahrt, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 25 km/h und es gilt ein striktes Ausstiegsverbot.

In den nächsten Berichten nehme ich euch mit hinein in dieses Paradies auf Erden, in das Amphitheater der Wildnis. Seid gespannt!